帝國斜陽的百年憂傷－zenofish

旗正飄飄，馬正蕭蕭，槍在肩刀在腰，熱血似狂潮

1453年，鄂圖曼土耳其帝國蘇丹穆罕默德二世，圍城53日後東羅馬君士坦丁堡時期結束，蘇丹王大興土木，建立大型有天頂的市集，收容戰敗後的東正教居民回城居住，釋放戰俘，實施伊斯蘭化和現代化改革，試圖融合東西文明，日趨模糊存在的東西界線。蘇萊曼一世繼任統治，國力達到鄂圖曼鼎盛階段，藝術和建築學上立起重大成就，造就日後遺留千古的人類資產。
這邊已是遠離Sultanahmet區，靠近埃及市集附近。脫序走離觀光客聚集場所，一直是我拿來當迷路的藉口，遊遊晃晃，腳上彷彿裝有自動導航系統，牽引著穿梭在不知是幾世紀建造的胡同小徑。堅硬的柏油馬路、停靠在旁的新世紀轎車、屋牆表面上橫亂攀爬牽引的電線，這些新世紀產物的標記，有意無意的提醒我目前正處在21世紀到處充滿鋼筋水泥高科技建築的時代，否則眼前木作材質裸露無遺的鄂圖曼式建築，誤以為穿越時空回到過去蘇丹領導下帝國時期的土耳其情境中。非常典型的鄂圖曼式風格，每面屋牆鑲著兩面矩形長窗（大部分皆為上下開啟型），木製的窗板，裡面矇著手工的白色蕾絲窗簾，而屋型，一樓都會特地挑高（地下室的窗口高於路面上），大門則需要建造石階方便登門進房，二樓開始特別突出於外（有什麼作用，不太清楚），很清楚典型的共同標誌---鄂圖曼標誌。相對於現代建築大玩視覺效果，混搭的結果四不像，歷經時間考驗所遺留下的較能淵遠流長。
也許是整條街上暗沉的色彩作怪，灰色的天空映照不出任何亮麗色彩的想像，一路拐彎抹角感傷地觀察舊時建築。偶而，會有從何冒出的小童，帶著清爽的笑容，似親切又夾雜好奇的嘴角，幫我卸下不少不知何時沾染一身帝國斜陽的憂傷。其實當個異鄉遊客，輕輕鬆鬆路過就好，不需要在乎曾經擁有，更別強談天長地久，不過貧窮的背包客什麼都沒有，只想惹得一條街所訴說古老的滄桑，當成是衣著上最佳的點綴，回台後可以跟人炫耀一身風塵僕僕的不虛此行罷了。

WC 到目前為止，應該是只在這個國家城市上過公廁，其他地方旅遊不是在旅館裡就處理好，不然就是在用餐喝咖啡時順便解決．儘管旅遊手冊上也有特別專欄提醒在伊斯坦堡上廁所會遇到的問題，不親眼見也不會相信，第一個是進去前就要收費，第二個是很髒，第三是土耳其式的廁所與台灣蹲式馬桶相似，只是方向＂相反＂，什麼叫相反，就是排泄的那個＂洞＂的方向相反，而且使用時還必須特別注意，對於排泄物的處理，則是利用便器旁的水桶自己舀水沖洗，這種事情在台灣也只有在抽水馬桶壞掉才有可能會派上用場，這裡，用了一次以後就畢生難忘。
（ＰＳ：Bay = Man；Bayan = Woman，Tuvalet = Toilet)
另外，不說的話，也很難想像，伊斯坦堡（Sultanahmet區）什麼樣的店最多，什麼樣的店最特別。
最多的店---手機專賣店，走沒幾步就一家，小巧玲龍的店，各式手機琳瑯滿目的擺在櫥窗邊，店裡擠滿了人，走在街頭上，舉頭所見很多也是手機的廣告招牌。
最特別的店---香水店，在尚未翻拍徐四金的香水之前，伊斯坦堡的香水店裡每個女店員都是葛奴乙。一般腦海印象的香水店（至少在我印象裡），香水店裡販賣的都是已有品牌，包裝好的成品擺放在架上，只待客人上門指定或推銷適合的品牌。伊斯坦堡的可不一樣，沒有凱文克萊、沒有香奈爾、沒有安娜蘇，這邊只提供無印良品的現調香水，據說你即使拿著香奈爾NO.5上門拜訪，他們現場聞了一下，可以立即調配一模一樣的配方給你。

一座城市褪黃的記憶
讀萬卷書不如行萬里路，走在訴說古老滄桑的街頭，回顧一座城市的記憶並不容易，像翻閱一起故事，免不了一陣的感傷，故事卻因著這份感傷，劇情更顯精彩。追索一座城市的記憶，從目前的輪廓開始......................

土耳其共和國，國土面積約台灣的22.5倍大，東靠希臘、保加利亞，西與喬治亞、亞美尼亞、兩伊、敘利亞接壤（土耳其東南邊接壤處戰事頻仍，列為一級危險區），北南濱臨黑海與地中海、愛琴海洋。身處中東（註），97％的領土在亞洲，只有3％在歐陸巴爾幹半島上的瑟雷斯，首都是安卡拉（Ankara），而第一大城是伊斯坦堡。
土耳其地理位置位在東西文明的十字路口要衝與文化交流的橋樑，歷史淵遠流長，從西元前1800年印歐民族在此建立製鐵聞名的西台王國，後經過西元前667年希臘墨伽拉國王拜占率領人民殖民於拜占庭城，在歷史上寫下伊斯坦堡的最早名稱。
接著波斯及亞歷山大的統治，東西文明開啟交流的濫觴。而後馬其頓王國的亞歷山大大帝去世，帝國分裂，由羅馬帝國接收四百年後，東西羅馬分裂，東羅馬帝國君士坦丁大帝遷都至君士坦丁堡（伊斯坦堡的第二名稱），建立拜占庭帝國。
1204年，第四次十字軍東征中，十字軍攻佔君士坦丁堡，無盡的洗劫和褻瀆君士坦丁堡，造成拜占庭帝國分裂。而後由十一世紀初崛起的突厥人（土耳其人前身），其中突厥人的一支部落---鄂圖曼土耳其人，建立鄂圖曼土耳其帝國攻滅拜占庭帝國後，再將君士坦丁堡改為目前的伊斯坦堡稱呼，至此土耳其伊斯坦堡的命運達到最鼎盛時期。（鄂圖曼騎兵）

到1914年，第一次世界大戰爆發，鄂圖曼帝國加入同盟國，為期四年的戰爭令土耳其國力衰退，同盟國戰敗後，土耳其經過凱末爾將軍的奮鬥抵抗外侮，1923年成立土耳其共和國，但往日的帝國情景已浮華不在。直至目前，伊斯坦堡城市橫跨歐亞兩陸，扼博斯普魯斯海峽的咽喉，歷經西元一世紀羅馬帝國的拜占庭、西元四世紀拜占庭帝國的君士坦丁堡、鄂圖曼土耳其的伊斯坦堡，朝代更迭，融合希臘、羅馬、基督教、伊斯蘭教多元文化，遺留大量精采的文物建築，1985年被聯合國教科文組織（UNESCO）登錄為世界遺產，千年來的變遷，滄桑底下掩蓋著昔日的繁華榮景。